VIAJE A BAELO CLAUDIA (TARIFA) Y SEVILLA

Días 9, 10 y 11 de Marzo de 2018

El viernes día 9 a las 15,45 horas de la tarde salimos de Madrid en dirección a Sevilla. Tras las dos paradas de rigor, una en Motilla del Palancar y otra cerca de Sevilla, llegamos al Hotel de Valencina de la Concepción.

A la mañana siguiente (en torno a las 9 aprox.) nos encaminamos hacia Sevilla para reunirnos con nuestro presidente D. Manuel Bendala, su esposa Dª Concepción Quintanilla y con Dª Olivia, arqueóloga, que nos acompañarían durante todo el recorrido. Entramos a Baelo Claudio por San Fernando-Santi Petri, el Heracles gaditano.

Ya en el Centro de Interpretación y como introducción a la visita D. Manuel Bendala había preparado un power-point recopilando las excavaciones realizadas en el lugar. El montaje no funcionó y lo suplió con una interesante explicación sobre el tema. Dado que el tiempo era desapacible, con fuerte viento y lluvia comenzamos la visita por el Museo.

Después de comer en un restaurante al pie de la playa de Bolonia y a la puerta del yacimiento, iniciamos el recorrido. La lluvia había cesado. El terreno aún se hallaba encharcado y unas bombas de achique iban quitando el agua para evitar que dañase los cimientos de la excavación. Como fondo del paisaje un rebaño de ovejas pastando apaciblemente. Pudimos saborear al máximo cada uno de aquellos vestigios del pasado.

Este lugar se dio a conocer en 1967, aunque Pierre Paris lo había visitado en 1914 y en 1917 se habían hecho excavaciones de forma sistemática, bajo la dirección de los franceses con publicaciones de La Casa Velázquez. Posteriormente será Jorge Bonsor (cuya figura es clave en la recuperación del yacimiento) y el que publicará dos tomos sobre la Necrópolis.

El estudio de la ciudad puso al descubierto junto a materiales de origen romano, otros restos fenicios en la llamada Silla del Papa, lo que permite pensar que este lugar fuera un primer asentamiento fenicio, que después ocuparía la “urbs de Baelo Claudia”. Su situación es estratégica porque por ella transitan los túnidos, de oeste a este y viceversa, cuando pasan a desovar y pueden ser capturados con las almadrabas.

El lugar y alrededores aparece ya tratado en diversos textos antiguos. El Estrecho es denominado Briadero. En este lugar se nombran los rebaños de Jerión que intenta robar Heracles, aunque también se podría situar en Vejer de la Frontera.

Baelo Claudia está emplazada en la zona conocida como Bolonia, en la provincia de Cádiz, a pocos Kilómetros de Tarifa. Se inició su construcción en el siglo II a C. Anteriormente fue conocido como Bailo-Bailorum relacionada con el norte de África, especialmente con Marruecos. Quizás pudo ser el centro comercial de la industria de la salazón y del garum. Estuvo en vigor hasta el siglo II d C. en el que quedó en parte destruida por un maremoto. Ya para entonces había comenzado su decadencia como consecuencia de las influencias del norte de África y de las hordas germánicas.

El trazado de esta ciudad se corresponde bastante con el clásico modelo romano. El Cardo y Decumano y el Foro en el centro; tres necrópolis extramuros: uno en dirección Gades, otro hacia Carteia y otra hacia el norte, con sencillas tumbas y grandiosos mausoleos; viviendas sencillas en la periferia para los trabajadores y ricas “domus” en la zona sur. Reconstruir el urbanismo presenta dificultades porque los restos que se han ido encontrando acusan cambios en él provocados por los cambios políticos.

En cuanto a la distribución interna, cercada por una muralla poligonal, quedaba articulada por las dos vías principales. En torno a ellas se situaban los lugares importantes de carácter público (foro, templos, basílica, teatro, mercado, etc.) y los privados (viviendas, tiendas etc).

Todo el conjunto tenía alcantarillado y cuatro acueductos traían el agua desde la sierra.

Lo primero que se excavó fue el Foro, lugar donde se realizaban los acuerdos comerciales, jurídicos y administrativos. Tiene forma rectangular, delimitado al norte por el Capitolio y al sur por la Basílica y en los laterales las tiendas. Mide 11,5 por 8 mts. Está pavimentado con grandes losas. Representa el diseño de época imperial: un gran espacio que tiene a un lado el Capitolio y la Basílica y en la zona norte unas escalinatas daban acceso a la plataforma de los templos. La plaza se puede denominar “Área Focense” por tratarse de un conjunto de edificios que la rodean.

Sobre una amplia terraza se sitúa el Capitolio, con los tres templos clásicos dedicados a Júpiter, Juno y Minerva. Son edificios tetrástilos, independientes, separados por pequeños corredores. El central también está dedicado al emperador. En la parte sur, existen muros cuyos extremos laterales se comunican con el Foro mediante escalinatas.

Al lado del Capitolio y al noroeste del Foro, en la zona preferencial, se encuentra un Templo dedicado a la diosa Isis. A partir del siglo I proliferan los cultos orientales, entre ellos los dedicados a esta diosa, con rituales para iniciados. El santuario tiene forma rectangular de 29,85 por 17,70 mts. cercado por un muro y una escalinata para el acceso a él. Se observan dos espacios: uno dedicado al culto y otro de tres habitaciones para uso doméstico y para iniciar a los nuevos sacerdotes. En el centro de la cella, delante están los elementos de ritual: pira, bañera y aljibe, con cinco escalones. Estos rituales se pudieron realizar hacia el año 80 del siglo I d.C. Se conoce que estaban destinados a la diosa Isis ya que aparece su nombre grabado en unos píes.

Al sur del Foro se construyó la Basílica, próxima al decumano y el centro de la actividad comercial. Se accede a ella desde el Foro por tres puertas. Tiene esta Basílica planta rectangular a dos niveles mide 36,5 por 19,50 mts. y está articulada en torno a un espacio central rodeado de columnas de orden compuesto y jónicas. El muro es de hormigón con mampostería. En el interior las paredes tienen decoración con estucos y pinturas murales.

El Teatro es el edificio más monumental, aunque en los años 60 ó 70 d. C. (época de Nerón y Vespasiano) esta ciudad no era muy importante. Está situada entre la parte baja cerca de la muralla, con la fachada paralela al decumano. En las caveas, como en todos los teatros romanos, se sentaban los ciudadanos según su categoría social, siendo reflejo de la sociedad. La Orchestra estuvo cubierta con grandes losas de mármol. Tenía fuentes en la misma y se suministraba su agua de la zona oeste del graderío. Este teatro fue abandonado en el siglo III. Desde el siglo IV hasta el siglo VII estuvo ocupado por viviendas.

De las Termas se conoce lo excavado por Mayet en 1970. Está situado al lado de la puerta occidental o de Gades, aunque se supone que existirían más termas en otros lugares, pero no se han encontrado. Las termas comprendían tres espacios bien diferenciados: la fachada, en el centro, que estaría flanqueada por cuatro tiendas en cada lado y colocada delante de la palestra. Los usuarios entrarían por la zona del frigidarium, pasarían después al tepidarium y desde allí al caldarium, alimentado por el calor procedente de los hornos. Además dos piscinas: una para la aspersión y otra para la inmersión.

El Macelum o zona comercial está formado por tiendas o tabernae, con fachadas a la calle. Después del siglo III comenzó la degradación progresiva y su desaparición.

De entre los objetos encontrados cabe destacar algunos muy interesantes: como una estatua de Trajano, que presidiría la Basílica mayor, una pequeña representación del dios Júpiter en bronce hallado en el Foro, unas placas votivas dedicadas a la diosa Isis, dos Silenos recostados y que fueron localizados en el teatro, un Ara con rango de Municipio. Además de gran cantidad de capiteles, fustes, ánforas, etc. y un reloj solar. Terminada la visita al yacimiento de Baelo Claudia regresamos a Santiponce.

El domingo día 11 por la mañana, nos fuimos a Sevilla para visitar el Alcázar de los Reyes Cristianos. En esta ocasión la explicación corrió a cargo de Dª Concepción Quintanilla doctora y profesora especialista en temas de la época medieva 

Comenzamos la visita del Alcázar por el Patio de la Montería, donde se reunían los monteros reales antes de salir de cacería; es el principal patio de distribución y formó parte del Palacio del siglo XII.

Pasamos a la Sala de Justicia o del Consejo, mandada construir por Alfonso XI, que tiene forma cuadrada con cubierta ochavada.

Seguimos a la Sala de Yeso, con una alberca y un pórtico perteneciente al Palacio Almohade del siglo XII. Tiene una pared enyesada con arcos polilobulados, sebka y pequeñas columnillas califales y decoración de yeso en la zona sur, restos almohades de los pocos que se conservan, una puerta con arco de herradura y dos ventanas conforman el soportal.

En el llamado Cuarto del Almirante que fundó Isabel I de Castilla, la Católica (La Casa de Contratación de las Indias), por una Real Cedula fechada en enero de 1503. Desde aquí se originaron las famosas expediciones de Juan de la Cosa, Yáñez, Pinzón, Núñez de Balboa, Cabeza de Vaca entre otros y las de Elcano y Magallanes. Contiene este cuarto una reproducción de la carabela Santa María y está decorado con ricos tapices. Este aposento comunica con la Casa de Contratación, es una sala amplia con techo y decoración geométrica. Preside el testero un cuadro de la Virgen de los Mareantes o Navegantes, que acoge bajo su manto a indígenas americanos y conquistadores.

Pasamos después al Palacio del Rey Don Pedro. Fue construido sobre el palacio gótico de Alfonso X. La puerta de entrada es rectangular, con dintel de dovelas decoradas con motivos geométricos, dorada y coloreada igual que las puertas. Tiene algunos escritos en árabe siguiendo los modelos andalusíes, como hicieron también otros monarcas posteriores. La parte baja está decorada con azulejos, en los que se indica el año de su construcción. La portada tiene diez columnas realizadas en el momento de la restauración, son columnas de acarreo , dan a un pasillo que conduce al Patio de las Muñecas ( zona privada del palacio, se cree que era la zona ocupada de la reina) Se ha llamado así por las cabecitas que encontramos entre las columnas. Pero la zona pública del Rey D. Pedro era el Patio de Las Doncellas.

El Patio de las Doncellas ocupa un espacio de 11 por 21 mts .Contiene una alberca en el centro y cuatro estancias alrededor, con arcos de medio punto enlazados y arcos lobulados, todo en yeso. Las paredes están decoradas con yeso y la cubierta de madera, muestra una decoración muy variada: lacerias, conchas, palomas, la mano de Fátima y cartelas con escritos en cúfico. Un alicatado con motivos geométricos recorren la parte inferior de la estancia . En la alberca central se reflejan los cuartos laterales y da frescor al ambiente; a ambos lados hay dos zanjas que tienen entrecruzados de ladrillos en sus paredes. Según las últimas excavaciones se aprecian señales de pintura dentro de ella, simulando olas y motivos de laceria. En el piso superior se realizó, en época Renacentista, la boda de Carlos I con Isabel de Portugal. En el siglo XV, en tiempo de Felipe II, se construye la techumbre en forma de medio punto decorada con casetones que contienen motivos geométricos, cabezas humanas y florones. En el lado meridional se abre una puerta llamada Arco de los Pavones, que presenta tres arcos de herradura y está encuadrada por un alfiz, todo ello aparece profusamente decorado y enmarcado por otro arco, en las enjutas, unos pavos reales que dan nombre a este Arco.

Pero el recinto más lujoso es la Sala de los Embajadores, donde el rey D. Pedro recibía a los personajes más importantes, de ahí su riqueza. Es una sala cuadrada a la que se accede por una puerta tripartita de arcos de herradura y está cubierta con una gran cúpula, decorada con labor de lacería, formando estrellas polícromas.

La zona inferior de las paredes está tapizada de azulejos con motivos geométricos coronados por una franja con motivos cúficos.

El arco central, decorado con castillos y leones y una estructura de mokárabes que dan paso a una nueva banda coronada con idénticos motivos, bajo la cual se hallan colocados los retratos de los reyes, desde los godos a Felipe III, enmarcados en arcos lobulados debajo de una composición gótica. Se abren al exterior cuatro balcones de forja cada uno asentado sobre tres dragones. Completan la decoración de esta sala con varios espejos colocados en el siglo XIX. Todo este conjunto tan recargado da la sensación de “horror vacui”.

Terminamos visitando el Palacio Gótico. Durante el reinado de Alfonso X, época de esplendor, se creó en el Alcázar una escuela de traductores similar a la escuela de traductores de Toledo. Conforman el Palacio dos salones rectangulares paralelos y otras dos estancias menores, cubiertas por bóvedas de crucería; cuatro escaleras de caracol daban acceso a la terraza convertida en Patio de Armas. En época de Felipe II se transformaron las ventanas ojivales en cuadradas, para hacer la estancia más luminosa. En este lugar se celebró la Boda de Carlos I. La parte inferior o zócalo, esta revestida de cerámicas polícromas planas, en las que aparecen las efigies del emperador y de la emperatriz. Al lado, la Sala de los Tapices, destruida por el terremoto de Lisboa y reconstruida posteriormente, se colocaron los tapices con la representación de la Conquista de Túnez.

Los bellos Jardines con los que cuenta este Palacio, no podían ser visitados aquel día, estaban cerrados por causa del temporal, dando por finalizada aquí nuestra visita.

Damos las gracias a nuestros anfitriones, pues a la salida de la visita caía agua a mares, por lo que debieron de llegar a su casa empapados.

Después de la comida iniciamos el regreso a Madrid y llegamos a la hora convenida.

VIAJE A CUENCA CON VISITA A LA CATEDRA, MUSEO CATEDRALICIO Y MUSEO ARQUEOLÓGICO

Día 17 de Febrero de 2018

Salimos de Madrid del sitio y a la hora de costumbre con dirección a Cuenca, con un frío y una niebla muy propios del mes de febrero, pero al poco tiempo de llegar salió el sol y nos hizo un día precioso.

Primero fuimos a la Catedral de Santa María y San Julián, donde nos esperaba el Archivero de la misma para explicarnos su historia y enseñárnosla sin dejar un recodo.

La catedral de Cuenca fue construida sobre una antigua mezquita árabe, al ser tomada la ciudad por Alfonso VIII, en el siglo XII y a instancias de su esposa Leonor de Plantagenet, y fue la primera catedral de Castilla, junto con la de Ávila construidas en estilo gótico, aunque en aquella época predominaba el románico, pero la influencia normanda en la corte del rey Alfonso VIII determina la construcción en este estilo. En 1208 se produce la consagración como iglesia catedral basílica de Nuestra Señora de Gracia. En el siglo XVIII Ventura Rodríguez realiza varios altares, en especial el de la Capilla Mayor. En la actualidad sus estilos son: gótico, barroco y neogótico, siendo la última remodelación en el s. XX, sin que se terminaran las torres laterales. No obstante, permanecen los planes de concluir la catedral. Las últimas intervenciones, hasta el momento, han sido completar las vidrieras desaparecidas con vitrales abstractos. Nos sorprendió su luminosidad.

 El señor Archivero nos fue explicando con todo detalle capilla por capilla. La Capilla o Altar Mayor destaca por sus tres rejas del siglo XVI obra de Juan Francés, siendo la central la más importante. En el año 1752 se construyó el nuevo Altar Mayor, en estilo neoclásico, proyectado por Ventura Rodríguez. Está construido en mármol y jaspe. La doble girola data del siglo XIII y para ello hubieron de derribarse los ábsides en los que terminaban las naves laterales.

El coro está situado en el centro de la catedral, frente al altar mayor, que es una originalidad de las catedrales góticas de España. La nave central recibe el nombre de nave de los Reyes.  La sillería está construida en madera de nogal, es del siglo XVIII. Del anterior coro gótico sólo se conserva la Virgen de alabastro situada encima del sitial del obispo, pues éste se encuentra ahora en la Colegiata de Belmonte (Cuenca). El trascoro es de estilo plateresco. 

Junto a la entrada de la Capilla de los Apóstoles, hay un comulgatorio con reja de círculos secantes formando estrellas.

La Capilla Bautismal o de San Antolín es la más antigua de la Catedral, del siglo XIII. Tiene bóvedas de crucería con nervios de espinazo apoyados en ménsulas y tiene una banda mudéjar en el muro izquierdo, lo que hace suponer que su autor debió ser de origen español. 

La Capilla Nueva de San Julián, fue proyectado por Ventura Rodríguez a mediados del siglo XVIII. El altar está realizado en mármol, jaspe y bronce, con medallones en altorrelieve y estatuas alegóricas, su estilo es eminente barroco. El interior de la capilla está decorado con la representación de la vida de San Julián: el martirio del santo de la mano de la Virgen, su bautismo y los milagros atribuidos al santo. En el año 1760 se trasladaron los restos de San Julián al nuevo altar. En la actualidad hay una urna vacía, pues en 1936, durante la Guerra Civil Española, fue quemado el cuerpo en uno de los patios del Palacio Arzobispal y la urna de plata donde descansaba el santo fue fundida.

La Capilla de los Caballeros es la más importante de la Catedral. Fundada en el siglo XIII por don García Álvarez de Albornoz y su esposa doña Teresa de Luna, cuyo sepulcro, en el suelo, destaca la cabeza y las manos de piedra blanca en relieve sobre la pizarra negra   en la que se ha grabado la silueta del cuerpo. El sepulcro es obra del siglo XIV. Es el único resto que nos queda de la anterior capilla del siglo XIII.

Antes de entrar en la Sacristía Mayor, encontramos un espacio llamado antesacristía que en realidad sirve como lazo de unión entre la girola y la sacristía. En la antesacristía encontramos la portada de acceso, donde podemos ver blasones e imágenes religiosas, así como unas tallas de madera policromada de San Pedro, San Pablo y la Asunción que fueron añadidas en el siglo XVI. Al lado de la portada encontramos el aguamanil utilizado por los canónigos para lavarse las manos antes de la misa. Se trata de una pila del siglo XVII realizada en mármol. Ya en el interior de la sacristía, en el techo de la sala destaca un artesonado renacentista del siglo XVI, posteriormente fue pintado en el siglo XVIII en estilo plateresco, en el centro encontramos una mesa de mármol rosa con tablero de una sola pieza de 1758.

La Capilla del Corazón de Jesús o Capilla Honda, porque su último nombre corresponde al estar situada en el subsuelo de la Catedral. En esta capilla se venera a la Virgen románica que llevaba Alfonso VIII al entrar en la ciudad de Cuenca, de donde recibió el nombre de Capilla de la Virgen de las Batallas.

Claustro: Ha sufrido diversas remodelaciones, la principal fue con motivo del derrumbamiento de la Torre de las Campanas en 1902 por la caída de un rayo. Se trata de un claustro monumental, sobrio, con columnas de orden dórico romano. 

Como ya no nos quedaba un lugar de la catedral por ver y explicar, el señor Archivero nos llevó a ver el trabajo que había realizado en la biblioteca de la catedral. Estanterías y estanterías llenas de libros antiguos e infinidad de legajos ordenadamente señalados, lo que nos demostraba el ingente trabajo que esta encantadora persona había realizado en sus muchos años como archivero.

Después, como siempre, una opípara comida en un precioso restaurante de las afueras de Cuenca y en la que no podía faltar el típico morteruelo.

Sin apenar poder movernos, regresamos a Cuenca para visitar el Museo Arqueológico, que se asienta en La Casa Curato de San Martín. En las salas de sus tres pisos se exhiben restos arqueológicos del periodo prehistórico, romano, visigodo y árabe. Tiene unas piezas muy interesantes. Las que más destacan son las piezas fenicias y griegas, los objetos extraídos de las ciudades romanas que se levantaron hace siglos en Cuenca (Valeria, Ercávica y Segóbriga…), los restos de ajuares de los cementerios góticos de Belmontejo o Villar de la Encina y las piezas de los monasterios carmelitas.

Hacia el año 50 a.C. surge en Arezzo (Italia) un nuevo tipo de cerámica caracterizado por presentar un barniz rojo muy fino y por ir decorada con escenas y motivos en relieve, su fabricación se hacía con moldes y el alfarero sellaba con su firma, esta cerámica es conocida como "TERRA SIGILATA". Este sistema de fabricación industrial monopolizó el comercio y el gusto de todas las zonas romanizadas.

"Pequeño disco de plomo opistógrafo de forma circular. Se trata de una "defixio" (maldición) con un texto bilingüe en griego y latín; ambos textos están escritos en espirales de fuera a dentro, en letra cursiva que van decreciendo gradualmente. hallado en 1.987 en el yacimiento de Barchín del Hoyo, a la entrada de un poblado ibérico floreciente en el S. IV a.C. y abandonado hacia el año 210 a.C".

Inscripción: "Pro me pro meis devotos defixos inferis / devotos defixos inferis Timen et Nici/am et ceteros quos merito / devovi supr (a pro)me / pro mei(s) / Timen / Nician / Nicia (n)".

Traducción del anverso: "Por mí y por los míos a los (dioses) del Hades doy, entrego a Nicias y a Time y los demás a los (que) justamente maldije".

Traducción del reverso: "Por mí, por los míos (entrego) maldecidos (y) ligados a los (dioses) infernales, maldecidos (y) ligados a los (dioses) infernales a Time y Nicias y a los demás a los que con razón maldije antes. Por mí, por los míos, a Time, a Nicias, a Nician".

La visita a Cuenca fue muy interesante e instructiva, pero las escaleras y las cuestas de esta preciosa ciudad son “un rompepiernas” por lo que la mayoría vinimos muy cansados. Mereció la pena y ya estamos dispuestos para la próxima.

VIAJE A ALICANTE CON VISITA AL MUSEO DE VILLAJOYOSA, A LA EXPOSICIÓN DE LOS MAYAS EN EL MARQ Y VISITA A LA ILLETA DELS BANYETS EL CAMPELLO

Días 18 y 19 de Noviembre de 2017

Salimos a las 8 horas del lugar de siempre, calle de Julio Camba, con destino a Alicante, e hicimos la parada reglamentaria en la zona de la Jineta.

Camino hacia Alicante nos detuvimos en Villajoyosa, donde nos esperaban para visitar el Museo Arqueológico del lugar que ha sido recientemente inaugurado (hace unos dos meses). Ocupa un edificio que fue propiedad del Doctor Esquerdo, que había nacido en este lugar. El museo posee unas piezas de gran valor, aunque la joya principal que es el Tesoro de Villajoyosa estaba cedido a la exposición del Museo Arqueológico de Madrid. No obstante pudimos contemplar bellas piezas tartésicas, fenicias, griegas y romanas. Entre las romanas hay una buena colección de ánforas, no solo las expuestas en las salas, sino también otras que se hallaban en los laboratorios del mismo, en tratamiento de desalinización, para lo que necesitan estar sumergidas en los contenedores con agua dulce para quitar la salinidad de las mismas durante unos dos meses; fueron encontradas en un pecio de gran tamaño, uno de los mayores hallados en la zona. También se exhiben otras piezas interesantes como falcatas, ungüentarios, collares, mosaicos, etc. Concluida esta visita continuamos hasta la playa de San Juan.

Hacía un día espectacular de sol y temperatura, la gente paseaba por el paseo marítimo de esta localidad disfrutando del día. Allí comimos una buena paella y después nos fuimos hacia Alicante. Llegamos entre dos luces al hotel, y, tras la distribuyeron de habitaciones, tuvimos tiempo libre, para dar una vuelta por el centro de la ciudad.

Al día siguiente domingo, después de desayunar, realizamos la visita al Museo Arqueológico (MARQ) donde nos esperaban para explicarnos la magnífica exposición que estaba organizada sobre los pueblos Mayas, su tiempo y su cultura. La guía del museo con una excepcional actuación nos fue explicando y sumergiendo en esta alejada cultura, mientras admirábamos los muchos, ricos y variados materiales allí reunidos, y de sus templos y palacios representados en forma virtual.

Los pueblos mayas habitaron un territorio que cubría el sureste de México, Guatemala, el occidente de Honduras y El Salvador, incluyendo toda la península de Yucatán. Alcanzó su mayor desarrollo en el primer milenio antes de nuestra Era. En este territorio hay tres zonas ecológicas que son:

A) Las Tierras Bajas que descienden y se pueden diferenciar dos zonas: a) la meridional, correspondiente con los territorios de Guatemala (Petén) y Belice; y b) la septentrional, que  se sitúa en  la Península de Yucatán (México).

B) Las Tierras Altas o Altiplano zona de recursos minerales.

C) Llanura Costera, que abarca las costas de México, Guatemala y El Salvador.

Estos pueblos alcanzaron su mayor desarrollo cultural y demográfico durante el Primer milenio antes de nuestra Era. Los historiadores han dividido la historia de los Mayas en tres periodos que a la vez se subdividen en Preclásico, Clásico y Postclásico.

La Primera Sala está dedicada al Periodo Preclásico. Los arqueólogos lo llaman “periodo de formación”, durante unos dos mil años. En este tiempo  se sitúa la invención de la cerámica, el calendario y la escritura, se desarrolló también la agricultura. La economía está basada en el maíz que se cultivaba en los huertos o milpas. Con el maíz se hacían tortas, bebidas etc. y, para su mantenimiento, crearon construcciones hidráulicas importantes. Según sus creencias, los dioses habían creado a los hombres del maíz y también otros productos como la calabaza, el frijol, sin olvidar el cacao que se utilizó para las celebraciones y como moneda de cambio. Empiezan a realizar una arquitectura monumental, con grandes plazas y alrededor edificios monumentales, tanto religiosos (templos), como civiles (juego de pelota y palacios) y al final de este periodo los mayas levantan pirámides  de elevada altura.

 La Segunda Sala está dedicada al Periodo Clásico. Durante siete siglos el incremento de la población condujo poco a poco al abandono de las ciudades primitivas y a la construcción de otras nuevas, entre ellas Teotihuacán. Aunque se mantienen relaciones comerciales, entre estas ciudades, los pueblos mayas no tuvieron una unidad política, siendo muy frecuentes las rivalidades y las guerras entre ellos. Unido esto a la sequia, provocó que se abandonaran muchas ciudades y se fueran a vivir a otros lugares en el norte. Las representaciones sobre los dioses y sus ritos, demuestran la importancia de un mundo simbólico, compuesto por numerosas deidades a las que se adoraban mediante rituales, que incluían ofrendas, danzas e incluso sacrificios humanos.

La Sala Tercera abarca el Periodo Postclásico. Es el florecimiento que durante cinco siglos, acontece en la zona de la Península del Yucatán, del que son buena muestra de ello importantes ciudades como Chichén–Itzá y Mayapan. En este periodo se produce un gran cambio en la organización del gobierno de la ciudad: ya no depende de un rey sino de una organización colectiva. Son representativas de esta etapa las creaciones pétreas, paneles y estelas que se colocaban en las plazas públicas como propaganda política y las esculturas monumentales. Allí pudimos admirar una estela que muestra a un joven rey en pleno ritual de sacrificio, a un hombre con atributos de jaguar, emulando la postura al acecho de un felino, y el jugador de pelota. En cuanto a la pintura maya, no solo la aplicada en la arquitectura sino también la decoración de la cerámica, en las que se aprecia una gran variedad cromática: rojo, azul, amarillo, verde, blanca. Los minerales utilizados procedían de otros lugares de Mesoamérica.

Terminada la visita del Museo, sobre las 12 del mediodía, nos dirigimos a la población de Campello para ver el yacimiento ibérico y romano de la Illeta dels Banyets. Situado antiguamente sobre una isla (de ahí su nombre), hoy convertida en península. Su mayor ocupación humana se remonta  a la Prehistoria. En la antigüedad, sobre el III milenio, la gente vivió en cabañas circulares, después, en la Edad de Bronce se advierte que estuvo habitada en dos fases diferentes, en ella se sitúa la construcción de dos grandes cisternas talladas en la roca y recubiertas de opus signinum, para el abastecimiento de agua a través de una canalización.

Durante unos 600 años quedó abandonada la isleta, hasta la llegada de pueblos iberos en torno al siglo V a.C. Estos pueblos emprendieron la remodelación del poblado, dando forma regular a los edificios y cercándolo. Los edificios más destacados son dos templos que muestran influencia oriental. Las actividades básicas para el sostenimiento de esta población fueron preferentemente de tipo agrícola y pesquero. El poblado ibérico se abandona en el siglo III a C.

Sobre los restos se asientan los romanos, dando al poblado una impronta propia: construyeron sobre él una villa agrícola con pequeñas termas en su interior. En la parte más baja tallados en la roca, quedan unos huecos que utilizarían para conservar pescados y salazones. Más tarde, ya en época islámica, tales huecos se denominaron “los baños de la reina mora”. Hay muestras de ocupación hasta el siglo XI de nuestra Era.

Cumplido nuestro viaje cultural por tierras alicantinas, nos fuimos a comer a un restaurante del paseo Marítimo de Campello; seguía el día estupendo, terminamos la comida y salimos hacia Madrid, donde llegamos hacia la hora prevista.

CÁCERES "TRAS LA HUELLA DE ROMA POR EXTREMADURA" - PLASENCIA, HERVÁS, CÁPARRA Y BAÑOS DE MONTEMAYOR.

DíaS 16, 17 Y 18 de Junio de 2017

Este es el último viaje del curso 2016/2017. Salimos a la 17,30 hacia Cáceres, haciendo como siempre la parada de rigor, para llegar al hotel, cenar y dormir en la ciudad. Pasear por Cáceres por la noche es una experiencia que no se puede dejar de hacer. Los monumentos iluminados transportan al mundo antiguo.

La ciudad vieja de Cáceres fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1.986, ya que es uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento más completos del mundo. La Concatedral de Santa María, iniciada en el S. XIII y terminada en el XVI, mezcla elementos románicos, góticos y renacentistas. En su interior destaca el retablo mayor, dedicado a la Asunción de María, obra de Roque Balduque y Guillén, realizado en "borne" de Flandes, cedro y pino de Arenes, el Palacio de las Veletas (Museo Provincial), los palacios de los Golfines de Arriba y de Abajo, la Casa del Sol, la Torre de Bujaco o el Arco de la Estrella son algunos de sus monumentos más bellos y admirables y de los que disfrutamos en nuestro paseo.

Después del desayuno recorrimos las calles de Cáceres para llegar al Museo Provincial, donde nos esperaba su director don Juan Valadés, conocido de nuestra Asociación y amigo personal de nuestro Vicepresidente 2º don Juan Morán Cabré. El Museo de Cáceres se ubica en el casco antiguo de la ciudad, ocupando dos edificios históricos: La Casa de las Veletas y la Casa de los Caballos. La Casa de las Veletas ocupa el solar donde estuvo el alcázar almohade, del que conserva el aljibe. Se organiza en torno a un hermoso patio de planta cuadrada realizado en 1600, perteneciente a la primera construcción de Don Lorenzo de Ulloa y Torres. En el siglo XVIII la casa fue reformada por Don Jorge de Cáceres y Quiñones, momento del que datan las gárgolas, remates de cerámica esmaltada y los grandes escudos de la fachada principal.

El museo tiene tal cantidad de piezas, todas muy interesantes y con el privilegio de ser explicadas una a una por su director, así que pasamos una mañana estupenda, pero es imposible poner todas las fotografías que hicimos, pues se trata de hacer un breve resumen.

A continuación visitamos El aljibe andalusí que es uno de los pocos vestigios de la arquitectura islámica en Cáceres; fechado entre los siglos XI-XII fue construido en el subsuelo del desaparecido Alcázar para garantizar el suministro de agua ante los asedios militares.

En el S. XV, los Reyes Católicos permitieron a Diego Gómez de Torres construir sobre las ruinas del antiguo Alcázar a condición de que los vecinos pudieran usar el agua del aljibe, así, se mantuvo una servidumbre de uso de forma que los cacereños continuaron usando estas aguas hasta las primeras décadas del S. XX.

Es de planta ligeramente irregular, de unos 15m. de largo por 10 de ancho, y dispone de cinco naves, con una altura de 5,30 m., espacio que se cubre con bóvedas de cañón que descansan sobre arquerías paralelas formadas por dieciséis arcos de herradura que se sustentan sobre doce columnas romanas y visigodas reaprovechadas

Una vez terminada la intensa visita y agradecer al director del Museo sus interesantes explicaciones, regresamos al autobús para dirigirnos a Plasencia, comer y hacer un recorrido por la ciudad. Ésta fue fundada como ciudad por Alfonso VIII de Castilla en 1.186. Su establecimiento en el lugar se debía a razones de estrategia militar propias de la Reconquista, pues a escasos kilómetros de la ciudad se hallaban las fronteras castellanas con el reino de León al Oeste y con los musulmanes al Sur. La frontera con los leoneses estaba marcada en esta zona por la vía de la Plata. Hasta el S. XIX, fue la capital del sexmo de Plasencia, comunidad que llegó a abarcar la cuarta parte del territorio de la actual provincia. Fue fundada como ciudad por Alfonso VIII de Castilla en 1.186. Su establecimiento en el lugar se debía a razones de estrategia militar propias de la Reconquista, pues a escasos kilómetros de la ciudad se hallaban las fronteras castellanas con el reino de León al Oeste y con los musulmanes al Sur. La frontera con los leoneses estaba marcada en esta zona por la vía de la Plata. Hasta el S. XIX, fue la capital del sexmo de Plasencia, comunidad que llegó a abarcar la cuarta parte del territorio de la actual provincia.

Los inicios de la ciudad fueron duros, debido a encontrarse en una zona fronteriza y a su cercanía a los territorios dominados por los musulmanes. En 1.196 fue tomada por los almohades, como consecuencia de la batalla de Alarcos, pero Alfonso VIII y el reino de Castilla la recuperarían ese mismo año, tras esta reconquista se tomaría la decisión de construir las murallas de la ciudad. La mayor parte de la muralla está construida con mampostería, la cual se supone sería extraída a pie de obra. Se trata por tanto de sillarejos y bloques irregulares, que se unen mediante mortero de tierra y cal, rellenándose los espacios intermedios con otras piedras pequeñas.

Después de la comida y con un calor asfixiante fuimos recorriendo las murallas de la ciudad hasta la catedral de Santa María que constituye una de las dos edificaciones que componen la actual Catedral de Plasencia. Comúnmente conocida como "Catedral Vieja" de Plasencia, es un edificio que supone un ejemplo de transición del románico al gótico. Su construcción comenzó a principios del S. XIII y las últimas aportaciones protogóticas se dieron en el S. XV. Durante estos siglos las obras corrieron a cargo de maestros como Juan Francés, Juan Pérez o Diego Díaz. Actualmente, está considerada como BIC, y fue declarada Monumento histórico-artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional mediante decreto de 3 de junio de 1.931. La "Catedral Vieja" constituye un ejemplo de edificio de transición del románico al gótico. Al primero pertenecen los fustes y capiteles de sus columnas, mientras al gótico sus arcos y ventanales, más tardíos y descubiertos en una de las últimas restauraciones recientes. Sus tres naves se encontraban cubiertas desde el S. XVIII por un espeso manto de cal, que al desaparecer, ha permitido admirar la esbeltez de un templo solemne y acogedor. Pero no nos permitieron hacer fotos en su interior

Una vez hecha la visita a Plasencia nos dirigimos a Hervás, municipio que surge allá por el S. XII de una ermita situada a la ribera del río Santihervás, del cual procede su nombre, A partir del S.XV, diversas familias de origen judío se instalan en Hervás. Fruto de su permanencia en la población se ha creado el conocido "Barrio Judío", conjunto de edificaciones de la época, conservadas, en algunos casos, tal y como fueron originalmente, las cuales se pueden encontrar en la zona baja de la Villa, las más cercana al Río Ambroz, siendo esta zona la que más fama ha otorgado a esta población. Declarada conjunto histórico-artístico, pasear por sus calles es sumergirse en una época pasada aunque viva y real. Sus estrechas callejuelas, con fuertes cuestas y algún pasadizo dan lugar a grandes e irregulares manzanas, formadas por casas de adobe y madera revocadas de teja. Así todos los rincones resultan únicos y el conjunto, irrepetible, siendo una de las juderías mejor conservadas de España y está incluida en la red de Juderías de España.

Después de la visita a Hervás, donde según nos dijeron había habido una tormenta espantosa, nos fuimos al hotel Sinagoga y cuando llegamos, en el jardín del mismo se estaba celebrando una boda.

A la mañana siguiente y ya con las maletas en el autocar nos fuimos a la Cuidad Romana de Cáparra, de origen incierto. La población de Cáparra llegó a ser municipium de Roma con el emperador Vespasiano. Su privilegiada situación en la Vía de la Plata impulsó su crecimiento. Amurallada en su totalidad Cáparra tenía tres puertas de acceso, situadas respectivamente al sureste, este y oeste. En el centro del yacimiento se encuentra el conocido tetrapylum es el edificio más importante que ha sobrevivido hasta la actualidad. Se trata de un arco cuadrifronte, el único en España de sus características. Se sitúa en el centro de la ciudad, bordeado por el Foro y los baños públicos y otros monumentos principales. Es muy probable que en él confluyeran las dos calles principales: el Cardo y el Decumano. Se encuentra muy bien documentado, gracias a las inscripciones conservadas en él y en concreto a una que está en el pilar de la derecha del frente sur del monumento, en la que se alude a Marcus Fidius Macer, a un nuevo Fidius Macer, así como a Bolosea, hija de Pellus, su mujer. Se da a entender que este Fidius Macer fue la persona que mandó erigir el arco cumpliendo de este modo el testamento de sus padres.

Junto al arco y el foro se encuentran las termas, la palestra, dedicada al ejercicio y las tiendas o “tabernae”, adosadas al edificio y abiertas al decumano. En él se puede apreciar todavía el enlosado de la Vía de la Plata.

A continuación fuimos a Baños de Montemayor, dimos una vuelta por la ciudad y entramos a conocer las Termas Romanas. Tuvimos que esperar a que las cerraran para el público y una vez dentro ver los baños a los que el pueblo debe su nombre y que ya existían desde el siglo II A.C. Las Termas Romanas tienen dos piscinas en una hermosa sala abovedada subterránea, saunas, sillones térmicos, etc., en las que el visitante puede disfrutar de circuitos termolúdicos para todas las edades. También alberga el recinto un pequeño museo con diversidad de piezas de la época romana como las piscinas, bañeras, un artilugio de mármol para tomar “baños de asiento”…

Pero no solo por diversión se puede acudir a las Termas: sus aguas tienen propiedades mineromedicinales apropiadas para aliviar el reuma, la artrosis, problemas respiratorios y el estrés, entre otras afecciones. Fue muy interesante, pero hacía un calor insufrible, tanto dentro de los baños como en la calle, así que nos fuimos a comer opíparamente en un restaurante chalet en las afueras de Baños de Montemayor.

Así que, terminada la comida regresamos a Madrid en donde seguía haciendo el mismo calor que a la ida.

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VIAJE AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LIBISOSA (LEZUZA/ALBACETE)

Día 3 de Junio de 2017

Salimos del sitio acostumbrado a las 8,30 de la mañana hacia Lezuza (Albacete) para iniciar la visita guiada a la población y ver todo lo que en esa pequeña localidad podíamos ver, en especial el Yacimiento Arqueológico. Así que lo primero que hicimos fue visitar el Centro de Interpretación, donde están depositadas las piezas encontradas en el yacimiento. Haciendo un pequeño resumen de sus orígenes en las excavaciones arqueológicas que se vienen desempeñando desde 1.996 por un equipo de la Universidad de Alicante, contando con trabajadores de la zona y estudiantes de diversas universidades españolas y extranjeras, han proporcionado, hasta la fecha, una serie de estructuras y una ingente cantidad de materiales que se remontan al Bronce Final y alcanzan la época Bajomedieval, pasando por la fase ibérica y romana, los dos momentos más relevantes del yacimiento.

La ciudad de Lezuza posee un pasado notable. Las recientes excavaciones arqueológicas atestiguan la existencia de un oppidum oretano ya en el s. V a.C., que jugó un papel relevante tras la conquista romana a finales del siglo III a.C. por su especial ubicación geográfica, que controlaba las vías de paso más importantes.

La localidad de Lezuza fue antiguamente una colonia romana llamada Libisosa, en esta localidad, y según la tradición, predicó San Pablo. En el año 253 recibieron martirio dos santos, Vicente y Leto, a lo que se hace referencia en unas pinturas barrocas en la cabecera de la parroquia.

En Lezuza encontramos la Iglesia Parroquial bajo la advocación de Santa María de la Asunción. El templo empezó a edificarse a comienzos del siglo XVI, es una construcción de nave única, dividida en varios tramos separados por arcos y cabecera poligonal de tres paños. El exterior del templo tiene contrafuertes, entre los cuales se abren capillas-hornacinas cubiertas por bóvedas de cañón. Algunas de estas capillas se han ampliado posteriormente con construcciones barrocas; así, se abre una capilla en el lado del evangelio, la cual está cubierta con cúpula oval y relieves de los apóstoles en las pechinas (siglo XVII) y en el lado de la epístola otras dos. El templo tiene una portada gótica en el lado norte, cobijada bajo un pórtico de renacientes pilares con columnas adosadas de hacia 1540.

El yacimiento de Libisosa ha conocido varias campañas de excavación en las que han salido a la luz numerosos restos. Entre ellos cabe destacar el foro de la colonia, cuya extensión da idea de la importancia que alcanzó esta ciudad en época romana.

Se han encontrado restos de una villa, la Casa de la Tercia, y del recinto amurallado de la colonia, específicamente de la puerta norte. Anexos a esta construcción se han encontrado los restos de algunos talleres de época íbera.

Son igualmente abundantes las herramientas agrícolas: ruedas de carro, molinos, parrillas y pesas de telar, así como monedas ibéricas y cuentas de collar de pasta vítrea (collares y joyas que muy posiblemente fuesen de importación), un casco de guerrero y numerosa cerámica.

La excelente conservación de estructuras y materiales de la fase final ibérica (siglos II-I a.C.) se debe a la destrucción precipitada y sistemática por causas bélicas (presencia de armas y cadáveres), que generó un "efecto sepultura" provocado por la caída de las paredes de adobe, y que ha permitido llegar hasta nuestros días una suerte de fotografía de su estado previo a la devastación. Ésta debe relacionarse con las "Guerras Civiles de Roma", acontecidas a gran escala en la Península Ibérica entre los años 82 y 72 a.C., y que tuvieron como actores principales a Sertorio, Metelo y Pompeyo. 

La vajilla de mesa más común, de comida, bebida y almacenaje, era de cerámica hecha a torno frecuentemente decorada con motivos pintados y estampillados que incluían desde los motivos geométricos más sencillos a los vegetales más complejos y simbólicos.

La vajilla de cerámica ibérica es una producción artesanal, realizada con torno de alfarero, casi industrializada, pero que no alcanzará los niveles de estandarización del mundo griego y romano. Es fruto, por lo general, de una cocción oxidante, dando como resultado vasos de pastas anaranjadas o beige; también se usa la cocción reductora, por la que se obtiene una cerámica de color gris y de buena calidad.

Después de la comida visitamos el yacimiento arqueológico de Libisosa que es una ciudad u oppidum ibero-romano situado sobre un alto cerro en las afueras del municipio de Lezuza, en pleno Campo de Montiel.

Esta colonia romana fue fundada sobre un oppidum oretano y tiene más de 2.800 años de historia, siendo ocupado desde tiempos prerromanos. Situado en un emplazamiento privilegiado para el control de las rutas ganaderas, actualmente es un punto de referencia arqueológico, histórico y monumental de la región, con más o menos 2.800 años de historia procedentes del yacimiento arqueológico cercano de Libisosa, palabra romana que por deformación lingüística se transformó con el correr del tiempo en Lezuza.

Además de la torre vigía medieval, que da nombre al cerro, las excavaciones han exhumado, al Noreste del foro, un complejo de grandes dimensiones de filiación histórica medieval y moderna.

Por falta de tiempo no pudimos visitar el Museo Etnográfico de Tiriez, por lo que regresamos al autobús y vuelta a casa.

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RUTA POR EL TAJO DESDE EXTREMADURA A CASTELO BRANCO (PORTUGAL) Y VISITA A VALENCIA DE ALCÁNTARA (CÁCERES)

Días 19, 20 y 21 de Mayo de 2017

Salimos el viernes por la tarde con la consiguiente parada a medio camino para tomar un refresco y seguir ruta hacia Valencia de Alcántara y alojarnos en el Hotel “La Ibérica” tan conocido por toda la Asociación. Al día siguiente, después del desayuno, de nuevo al autobús para coger el barco en el Pantano del Cedillo para hacer un viaje de aproximadamente hora y media y en el que nos avisan de que seguramente podremos ver buitres coronados y cigüeñas negras (si aparecen), pero cosa curiosa, solo las ve el capitán del barco. Pero la verdad es que el recorrido del río Tajo es tan bonito, metido en el fondo de los verdes bosques y el cielo azul reflejado en él que apenas nos importa, El recorrido hasta Castelo Branco en Portugal es una maravilla de paisaje.

 Al desembarcar era hora de comer (pero en Portugal como en Canarias, una hora menos) el autobús nos llevó a una finca preciosa, con un restaurante no menos bonito en el que comimos estupendamente.

Un autobús nos llevó al centro de Castelo Branco y allí iniciamos nuestra visita, paseando por las calles de la ciudad llegamos a la Catedral de Castelo Branco (en portugués Igreja de São Miguel, Igreja Matriz o Sé Catedral de Castelo Branco) es la sede del obispo de Castelo Branco. Existen referencias de su existencia en 1213 y su propiedad se atribuye a los Templarios. Originalmente de trazado medieval, fue modificada a lo largo de los siglos, quedando visibles en la actualidad en su mayoría los elementos barrocos y rococó. La iglesia fue clasificada por el Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico portugués como «inmueble de interés público» en 1978. La fachada casi no tiene adornos. Sólo tiene una sola nave, separada de la capilla mayor por un hermoso arco renacentista con el escudo de armas del obispo en la parte superior.

A continuación pasamos a ver el Jardín del Paço Episcopal, que fue construido en el siglo XVIII por iniciativa del primer obispo de Castelo Branco, D. João de Mendonça, este es uno de los más bellos jardines barrocos portugueses. Formado por cuadros florales, juegos de agua, escaleras y numerosas estatuas que representan los signos del Zodíaco, las estaciones y los meses del año y los monarcas portugueses, el Jardín del Paço Episcopal es un espacio agradable para pasear y relajarse, justo al lado del antiguo palacio episcopal, donde hoy se encuentra el Museo Francisco Tavares Proença Júnior.

Una vez terminada la visita nos recogió el autocar para llevarnos de nuevo al embarcadero y regresar a Valencia de Alcántara para descansar de tan intenso y agradable día.

La mañana siguiente, domingo, la dedicamos a ver de nuevo Valencia de Alcántara con un guía local. Es un municipio de la provincia de Cáceres, posee el título de "Muy noble, antigua y leal Villa". Limita con Portugal y la provincia de Badajoz. Su proximidad a la frontera lusa dio a Valencia de Alcántara una gran importancia histórica en la Edad Moderna. Entre 1.644 y 1.668 Valencia de Alcántara perteneció al Reino de Portugal, y entre el S. XVII y el XVIII se construyeron los monumentos más importantes de la localidad, si bien el municipio es más conocido por sus dólmenes prehistóricos.

Seguimos nuestro recorrido pasando por la Iglesia de la Encarnación (S. XV), que consta de tres naves en crucero con bóvedas lisas de rosca y cúpula, más dos torres y una espadaña. Destaca el retablo del Altar Mayor en el que se venera desde 1.624 la imagen de grandes dimensiones del Cristo de la Buena Muerte. Continuamos hasta la Iglesia de Nuestra Señora de Rocamador. Es de estilo gótico y data del siglo XVI, con portada del siglo XVIII. Fue declarada Monumento histórico-artístico en 1982. Esta iglesia está construida sobre otra románica, de la que se aprovecharon los muros traseros.

En este templo tuvo lugar en 1497 el enlace regio entre la princesa Isabel, primogénita de los Reyes Católicos y el rey de Portugal Manuel "el Afortunado", asistiendo al compromiso la propia reina Isabel de Castilla. Del mobiliario interior destacan la tabla de "La Virgen con el Niño y los Stos. Juanes", de Luis de Morales, la talla del "Cristo de las Batallas", de Alonso de Berruguete y el retablo mayor, obra del taller de Churriguera.

Después fuimos a visitar el Barrio Judío y la Sinagoga.  El barrio judío-gótico está declarado Conjunto histórico-artístico, y en él pueden verse la sinagoga de Valencia de Alcántara (S. XIV-XV), actualmente reformada y similar a la sinagoga de Tomar (Portugal); en el barrio centenares de portales ojivales; y numerosos palacios y casonas que ostentan en sus fachadas blasones de gran detalle y riqueza Sus casas están caracterizadas por su estrechez y verticalidad, construida en mampostería y con marcos de cantería ubicados en puertas, escaleras y ventanas. Estas viviendas son angostas y profundas, con una fachada estrecha y siempre a dos alturas. En la parte baja se abre un único vano, la puerta de entrada, enmarcada con piedra de granito en estilo, casi siempre ojival, con una ventana en la parte superior también de cantería y rematada con un alero compuesto sobre lanchas de pizarra.

La sinagoga, por su volumen, elementos arquitectónicos y contexto urbano, la construcción del edificio se remonta a finales del S. XIV, principios del S. XV, época en la que la comunidad judía tuvo una gran importancia económica y social en esta región fronteriza. Se trata de un edificio con tejado a cuatro aguas, de un solo piso elevado y originariamente cuadrangular, según parece modelo habitual en las sinagogas sefarditas. En nuestro recorrido también pasamos por la “Puerta de las Huertas”, del siglo XV, única que se conserva del conjunto amurallado.

Recorrida Valencia de Alcántara en todo su conjunto, fuimos a visitar el Acueducto Romano, que se encuentra cerca de la ciudad, pero la conductora del autobús nos hizo hacer el recorrido a pie, lo malo no era la distancia, sino el calor que a esas horas del día hacía.

De la original obra romana que daría ser a la arquería o puente del acueducto, restan en la actualidad tres arcos íntegros, un cuarto semicompleto y cegado, y vestigios de un quinto, en serie todos ellos y ubicados en la esquina oriental del sifón que cruza el valle y sigue salvando las aguas del arroyo Peje. Ha sido muy modificado principalmente en el siglo XVI, y es el que suministraba agua a la villa de Valencia de Alcántara. 

Después de esta visita, con vuelta andando hacia el autobús, fuimos a comer al “Conventito” de San Pedro de Alcántara, de grato recuerdo para todos nosotros por lo bien que se come y el buen trato que nos dispensan. Y regreso a Madrid.

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VIAJE A CALAGURRIS IULIA NASSIN (CALAHORRA-LA RIOJA)

Día 1 de ABRIL de 2017

Salimos como de costumbre de Ventas e hicimos una parada para tomar un café y llegar a Calahorra, que según la historia fue bautizada como Calagvrris Nassica Iulia: el primer sobrenombre de Calagvrris fue concedido por Publio Cornelio Escipión (llamado Escipión el Africano), perteneciente a la familia de los Nassica, y el segundo, Iulia, fue otorgado por Julio César como agradecimiento al apoyo conferido por la urbe en la campaña contra Pompeyo.

Lo primero que hicimos fue visitar la Catedral de Santa María, sede de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño. Es un edificio básicamente gótico del siglo XV, de diversos estilos y épocas. Levantado sobre el lugar de martirio de los patronos de la ciudad, san Emeterio y san Celedonio, hermanos y mártires del siglo III. Las obras de la Catedral se iniciaron en 1484 y su construcción actual se prolongó durante doscientos años. Actualmente, está considerada como Bien de Interés Cultural (BIC) y fue declarada Monumento histórico-artístico perteneciente al Tesoro Artístico Nacional mediante decreto de 3 de junio de 1931. Es un edificio de sillería con tres naves, crucero, girola, dieciséis capillas, claustro y sacristía. La fachada norte con un cuerpo inferior de estilo plateresco y un cuerpo superior gótico formado por una arcada y un tímpano con la Virgen, san Emeterio y san Celedonio, está dedicada a san Jerónimo. El coro es renacentista y hecho en sillería. Cuenta con los retablos platerescos de las capillas de San Pedro y la Visitación, rejerías góticas… Una de las tallas, del siglo XIV, representa al Cristo de la Pelota. Cuenta con una espléndida pila bautismal gótica. La sacristía y el claustro plateresco albergan el Museo Diocesano, con piezas de gran interés como una biblia sacra del siglo XII, la Custodia del Ciprés del siglo XV donada por Enrique IV o la "del ángel" (por la figura del fuste) rococó del s. XVIII, la naveta del s. XVI hecha con un caracol marino y filigrana de lata, o la Torá judía.

Allí nos esperaba un guía (sacerdote o sacristán, que tenía mucha prisa por enseñárnosla y que antes de ver algo, ya había apagado las luces).  El órgano es el quinto que se repone en la catedral, ya que en 1916, el Maestro de Capilla dirige al cabildo una amplia memora en la que expone “que dado el estado imposible al que ha llegado el órgano de Monturus es conveniente su sustitución por uno nuevo”. Inaugurándose en 1917, por la cantidad de 31.075 pesetas, pero con la condición de dejar la caja del anterior (que es la que en la actualidad vemos).

La pila bautismal está situada en la nave del Evangelio, en el lugar exacto donde sufrieron martirio los santos Emeterio y Celedonio, es de estilo gótico, de piedra de una sola pieza y se supone de hacia el año 1.500.

A continuación visitamos la sacristía y el claustro plateresco que albergan el Museo Diocesano, con piezas de gran interés. La sacristía llamada de los Espejos, sorprende por su amplitud y su decoración, data del siglo XVIII de estilo rococó. Contiene piezas interesantes de bordados, libros, pintura y orfebrería, destacando la custodia conocida por El Ciprés de estilo gótico, realizada por Jahns Delaz en 1462, una de las más antiguas de España. También hay una Piedad, el llamado Cristo de la Pelota y un sinfín de obras de arte recogidas de las iglesias cercanas para una mayor seguridad.

A continuación visitamos el Museo de la Romanización que está enclavado en pleno casco antiguo, y es un palacete modernista construido hacia 1930, En el año 2007 se acomete su reforma para convertirse en Museo de la Romanización e inaugurándose en 2009. El edificio ocupa una superficie en planta construida de 414 m2. Se trata de un inmueble histórico que consta de planta baja y tres alturas, además de un jardín donde se exponen materiales arquitectónicos de mayor peso. El inmueble mantiene su estructura original, aunque se han remodelado algunas salas para destinarlas a espacios expositivos. Originales son varias vidrieras de puertas y ventanas, suelos de marquetería y techos de las salas nobles, así como el ascensor.

El Museo de la Romanización aglutina más de un millar de piezas arqueológicas aportadas por el Museo de La Rioja y por el Museo Municipal de Calahorra. Propone un recorrido cronológico desde el siglo IV a.C. hasta el siglo IV de nuestra Era. El recorrido comienza por los precedentes de la romanización y muestra piezas de la población indígena: la anterior cultura celtibérica en la Rioja. Le sigue otro ámbito dedicado a la guerra y la conquista, y los primeros indicios de la romanización.

La religión está representada por las esculturas de los dioses Júpiter, Cupido o Afrodita, y la pieza estrella de Calahorra la "Dama Calagurritana", encontrada en 1935 en el yacimiento romano de "La Clínica" y que formaba parte de la decoración del frigidarium de las Termas del Norte. 

Después de comer y para bajar la espléndida comida que como siempre nos prepara Manolo, dimos una vuelta por la ciudad para visitar “La Clínica”. Es un yacimiento arqueológico excavado durante la segunda mitad del siglo XX. De época romana imperial, conserva restos de una importante edificación de carácter público y un conjunto termal. Son los restos de una noble edificación romana construida en el tercer cuarto del siglo I d.C. que perdería sus funciones a mediados del siglo III. El edificio estaba dotado de una notable monumentalidad, distribuyéndose en tres niveles, o terrazas de ocupación, con mosaicos, pinturas y bellos estucos en la decoración de sus paredes. Por el diseño de la parte conservada y por el conjunto termal que tiene adosado hacia el sur podría tratarse más bien de un edificio de carácter público que una casa (domus) privada. Los mosaicos, pinturas, ajuares y demás bienes muebles hallados durante las investigaciones se pueden contemplar hoy en el Museo de la Romanización.

Durante el paseo pudimos contemplar a “la fames calagurritana”, que está simbolizada por una estatua de mármol de carrara, “La Matrona” (actualmente expuesta en el Paseo del Mercadal de Calahorra, junto al Parador Nacional de Turismo) de la que contaron una leyenda sobre los tres brazos que tiene la estatua: “En el año 71 A. C, el municipio sufrió un tremendo asedio durante las guerras civiles de Roma. Los calagurritanos se defendieron hasta lo imposible e, incluso, sacrificaron a los más débiles para tener alimento. Se dice que una mujer superviviente de aquellos acontecimientos hacía fuego por las noches en todas las cocinas de la ciudad para que el humo de las chimeneas engañara a los enemigos y les hiciera creer que todavía quedaba mucha gente con vida, escultura que simboliza la lealtad y el valor de aquella mujer, que porta un brazo humano en la mano izquierda.

En la derecha, debería llevar un cuchillo; sin embargo, el arma desaparece constantemente fruto de actos de vandalismo callejero”. También recorrimos las puertas que circundaban la muralla de la ciudad.  En el Planillo de San Andrés se conserva esta construcción romana y sobre ella se integra una edificación posterior. Es una de las puertas de entrada a la ciudad romana y medieval, por ella transcurría la calzada que unía Calahorra con Zaragoza.

Después de este recorrido regresamos al autobús para regresar a Madrid.

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YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO VISIGODO DE GUARRAZAR (GUADAMUR-TOLEDO) Y ERMITA VISIGODA DE SANTA MARÍA DE MELQUE

Día 11 de MARZO de 2017

Salimos como de costumbre de la calle Julio Camba para llegar al lugar del yacimiento: Guarrazar, en la provincia de Toledo. Se trata de un asentamiento visigodo, que alcanzó un gran  valor en 1858, cuando se descubrió el famoso Tesoro. Al llegar nos esperaba el arqueólogo D. Juan Manuel Rojas, director de las excavaciones. Pasamos por un porche multiusos, (realizado por el propio arqueólogo con capital propio) donde nos explicó el recorrido y que íbamos a hacer y el estado actual de las excavaciones; también había un grupo de jóvenes arqueólogos que colaboraban con él en las distintas campañas.

Guarrazar, durante mucho tiempo, solo fue un prado municipal en el que existía un manantial donde se halló el conocido Tesoro. La zona tiene características medioambientales, que favorecen la existencia de distintas clases de animales; en la charca del manantial hay tritones, ranas, sapos, etc.

La zona tiene restos arqueológicos de sucesivas ocupaciones humanas; romanos, visigodos y andalusíes. En este lugar hay restos diversos de un Gran Edificio. En el año 2014, se procedió a limpiar sus estructuras visibles, correspondientes a los muros o cimientos de la edificación. Se aprecia que tiene planta rectangular con una anchura de unos 7 metros, y está construida con piedras irregulares trabadas con barro. En el extremo oeste, otras piedras señalan la zona del manantial; un muro en medio, de 50 cm. de espesor, que hace la función de tabique para la retención del agua. En el interior del recinto se encuentran restos de todo tipo de cerámicas, desde la época romana, visigoda y posteriores. La verdad es que solo sabemos que era rectangular y en él manaba agua.

La charca se utilizó en la Edad Media para regar las huertas de alrededor, estuvo cruzada por un camino, y un pequeño puente que permite el paso del agua desde la zona del manantial a la charca. Fue en este tramo, habitual para ir de Guadamur a Toledo, que atravesaron en el siglo XIX la familia Morales y descubrieron el Tesoro. Vieron brillar algo en el interior de un hueco entreabierto, lo taparon y volvieron por la noche y descubrieron una falsa sepultura encontrando varios objetos de oro (cruces y las coronas, con los colgantes de oro y piedras preciosas entre ellas zafiros). Las lavaron y se las llevaron; habían descubierto el magnífico Tesoro de Guarrazar. 

Cabe imaginarse que en el siglo VII se levantara aquí un edificio de planta rectangular, contiguo a un cementerio con una capilla funeraria en un extremo donde estaba Crispín. Es también posible que, anteriormente existiera en este lugar un templo pagano dedicado a la realización de baños de purificación, y con la cristianización se convertiría en un lugar espiritual, ofrecido a la Virgen María (como en el santuario de Santa Eulalia de la Bóveda en Lugo, y en el que se venera a la Virgen como “Fuente de Vida”). Es así como el manantial se convierte en protagonista y origen de la situación de Santuario, con el cementerio al lado. Según A. de los Ríos un bancal detendría el agua que discurría desde el manantial hacia la charca donde se encontró el Tesoro, y donde los descubridores pudieron lavar las joyas.

 El 8 de Octubre de 2014 sucedió algo sorprendente: Al finalizar una visita del Director General de Castilla la Mancha y la Alcaldesa del lugar (Dª Sagrario Gutiérrez), que realizaban con el fin de comprobar la marcha de las excavaciones (se habían concedido para ellas una ayuda de 12.000 euros), se quedó la alcaldesa un rato más, en la charca, y, rebuscando entre los materiales, halló piezas cerámicas y cristales; uno de ellos se la cayó de las manos, lo encontró entre el fango  y, por su especial apariencia, era un zafiro, fue enviado al Instituto Gemológico Español para ser analizado, resultó ser un zafiro igual a los otros que adornaban las joyas  encontradas en el Tesoro, todos ellos procedentes de Sri Lanka  (antes Ceilán). 

En otra parte de este lugar, se han descubierto unas basas de columnas que denuncian, posiblemente, la antigua existencias de una basílica de planta rectangular y grandes dimensiones, con tres naves; la central es el doble de ancha de las laterales, que estarían separadas por arquerías soportadas por columnas de mármol. Las dos basas que pudimos ver son diferentes: una circular y la otra octogonal (quizás de material de arrastre). El lugar tiene relleno de de tierras grises con fragmentos de vasijas. En otra parte destaca  una pieza de unos 70 centímetros, decorada con motivos vegetales en el que alternan hojas y frutos, podía ser un friso de la iglesia. También se han encontrado dos espacios muy amplios a modo de bañeras, tal vez utilizadas para usos de purificación. Algo más adelante  se están poniendo al descubierto otras estructuras que quizás corresponden a un monasterio, porque en la parte de la cabecera aparecen unos espacios a modo de celdas.

Para promocionar y facilitar la visita a todo este conjunto arqueológico, Don J. M. ha gestionado y costeado la ingente obra de parcelar áreas diferenciadas (según los materiales encontrados), sendas y rampas de acceso, instalaciones eléctricas, el porche multiusos, los aseos, la caseta de recepción etc. Todo ello fue posible gracias a que se pensó en una explotación basada en el patrocinio público de Guadamur.

Pasamos posteriormente al centro de recepción para poder contribuir al mantenimiento de las excavaciones con la compra de algunos productos del lugar: aceite, queso, camisetas, y objetos de recuerdo, etc.

Terminada la visita, después de comer, nos dirigimos a la iglesia de Santa María de Melque.

Santa María de Melque se encuentra situada en la provincia de Toledo, a 30 kilómetros de La Puebla de Montalbán y Gálvez. Fue un edificio Declarado Monumento Nacional en 1931.

Esta iglesia es una parte del Monasterio visigodo, construido entre los siglos VII-VIII utilizando grandes sillares procedentes quizás de una villa romana que hubiera en el lugar o próxima a él, ya que se han encontrado en el sustrato restos de cerámica y terra sigillata. Ante el avance de los árabes, sobre el siglo IX, el monasterio fue abandonado. Los árabes lo utilizaron como fortaleza. En el siglo X se construyó una torre sobre el cimborrio de la iglesia. Es posible que esta torre se realizara a la vez que el castillo de San Martín de Montalbán. Con la conquista de Alfonso VI, en 1085, el templo recuperó su función religiosa sin perder la militar. Alfonso VIII lo donó a la Orden del Temple. Cuando se suprimió fueron cedidos a los nobles la iglesia, el Monasterio con sus dependencias y pequeño poblado que se había creado alrededor. En 1148 aparece mencionado este conjunto conventual en la Bula del Papa Eugenio III, que lo sitúa en los límites de la diócesis de Toledo. Con Mendizábal sufre la desamortización y nuevamente es abandonado. La iglesia se restaura en 1968, y es D. Manuel Gómez Moreno quien más contribuyó a la divulgación de su valor arqueológico.

La iglesia es cruciforme no basilical, de clara influencia bizantina, con dos naves; en el extremo oriental se construyó un ábside un poco más bajo con planta rectangular. Los cuatro brazos de la cruz de la iglesia están cubiertos  con bóveda de cañón; arcos de herradura apoyados en gruesas columnas. En el exterior, la iglesia tiene forma redondeada. En la zona sur hay un gran arcosolio, que supuestamente sería donde estaba el fundador del cenobio. Hay que pensar que habría un iconostasis, porque se notan los arranques. Posteriormente se construyó un espacio funerario donde se colocaban los monjes fallecidos (por la cantidad de osamenta allí encontrada). Las ventanas son abocinadas y de arco de herradura.

El Centro de Interpretación, situado en un edificio independiente, se muestran paneles informativos del mundo visigodo, y el proceso de restauración y limpieza de la Iglesia, con interesantes fotografías ilustrativas.

Después de dar una vuelta por el lugar y contemplar vestigios de lo que pudieran ser señales del convento, sus celdas, dependencias u otras aplicaciones, iniciamos el regreso a Madrid.

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JAÉN, CIUDAD IBÉRICA DE PUENTE TABLAS, BAÑOS ÁRABES Y CATEDRAL

Días 25 y 26 de MARZO de 2017

Salimos de Madrid hacia las ocho horas del sábado 25, llegando sobre la una al yacimiento ibérico de Puente Tablas, donde hicimos una visita guiada con don Arturo Ruíz, Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Jaén, incluido a las excavaciones del yacimiento desde los años ochenta del siglo pasado. También nos acompaña nuestro presidente, el profesor Bendala.

El cerro donde se haya la ciudad fortificada de Puente Tablas estuvo ocupada desde el Bronce final, s. IX a.C. hasta el siglo III a.C. Posteriormente se ha documentado una ocupación islámica. El oppidum -ciudad fortificada- fue una ciudad ibérica de unas 6 Ha., de tipo medio, donde pudieron vivir unos 1.000 habitantes. Residencia del príncipe que tenía dominio sobre un territorio circundante, en el valle del río Guadalbullón. La población que vivía en el oppidum de Puente Tablas tenía unas relaciones clientelares con el príncipe, estando a su servicio, trabajando los campos, cuidando el ganado o incluso explotando las ricas minas de la zona. Nos dice el profesor Arturo Ruíz que esta relación no hay que entenderla como esclavitud, sino de servidumbre, en caso de guerra o conflictos con otros oppidos de la zona. Los habitantes servirían como soldados.

Desde el emplazamiento de Puente Tablas se domina visualmente una gran extensión de terreno; a 67 km. Hacia el sur se encuentra el cerro de Santa Catalina, en cuya ladera norte se asentaba la ciudad ibérica de  Auringis, que durante la II guerra púnica, fue aliada de los romanos, mientras Puente Tablas lo fue de los cartagineses, lo que debió ocasionar su derrota y abandono

Lo primero que vemos son las fuertes murallas y los grandes bastiones. En el s.VII a.C. se construyó la primera muralla. En el siglo VI a.C. se reconstruye la muralla y crece en espesor. En el interior, que más tarde veremos, se han localizado hasta seis calles paralelas.

El siguiente punto que vemos con detenimiento es la Puerta del Sol, situada entre dos bastiones y orientada hacia oriente, como indica su nombre. Hacia el interior de la puerta hay una estela y un santuario. La estela tiene forma de betilo con ciertos rasgos antropomorfos, como las manos cruzadas en el regazo. Posiblemente representa una diosa de la fertilidad, cuya imagen es iluminada con la luz del amanecer del equinoccio de primavera, marcando una fecha importante del calendario anual. El santuario tiene una estructura aterrazada; por unos escalones se accede a un patio y luego a una capilla. En un nivel superior hay covachas excavadas en la roca, piletas y patios para el sacrificio de animales.

El tercer punto donde nos detenemos es una manzana de casas situada entre dos calles paralelas. Las hay de diversas superficies, alguna notablemente más grande que las otras. La distribución interior se divide en varios espacios, patio, zona de hogar y almacén. En otras casas hay ciertas variaciones.

El último lugar que visitamos es el llamado “palacio”, con una superficie de unos 400 m², lugar donde debió vivir el príncipe del oppidum de Puente Tablas. La construcción tiene varias fases, la primera del s. VI a.C., la siguiente de los siglos V-IV y la última del III a.C. Se trata de una gran edificación construida alrededor de un patio central enlosado y porticado en dos de sus lados. La zona norte tuvo dos alturas, siendo la zona residencial. En el lado oeste hay un gran almacén y al sur se sitúa una gran sala de banquetes, que forma el espacio público del edificio. Por último hay que destacar una zona sagrada dedicada a los antepasados; aquí se situaba un betilo, que iluminaba la luz del atardecer, en contraposición con el santuario de la Puerta del Sol, en que se celebraba la luz de la mañana.

Comimos en el hotel Condestable Iranzo, donde nos alojamos. Después de Comer nos dirigimos al Castillo de Santa Catalina, situado en el cerro del mismo nombre, en cuya ladera norte se asentaba la ciudad ibérica de Auringis. Tras la ocupación musulmana, en el s. VIII, en lo alto del cerro se construyó una alcazaba, transformada tras la conquista cristiana, en 1246, por Fernando III. Del llamado Alcázar Viejo no queda nada, pues quedó arrasado en 1965 al construir el Parador Nacional de Turismo. En la parte oriental del cerro se sitúa el Alcázar Nuevo, que ahora visitamos. Las últimas reformas de la fortaleza las realizó el alcaide D. Miguel Lucas de Iranzo en el s. XV, Condestable de Castilla, pero con la toma de Granada y la desaparición de la frontera con el reino Nazarí, comenzó el declive de la fortaleza, llegando casi a la ruina tras la guerra de la Independencia, cuando las tropas francesas abandonaron la fortaleza en 1812.

El Castillo de Santa Catalina se articula alrededor del patio de armas y se puede acceder a diversos espacios, como la impresionante Torre del Homenaje, residencia del alcaide, de 40 m. de altura. La Torre de las Damas controla la entrada principal del castillo. En el muro norte se sitúan dos torres albarranas, separadas de la muralla por arcos apuntados de ladrillo. En el extremo oriental de la fortaleza se haya la Torre de la Vela, que tiene planta pentagonal, integrando en su interior una torre musulmana del s. XI. En el patio de armas superior se han hallado los cimientos de una casa-palacio musulmana también del s. XI.

Al salir del castillo tomamos un camino que pasa bajo las dos torres albarranas comentadas anteriormente, que conducen a La Cruz, mandada colocar en el punto más alto de la ciudad por Fernando III, como símbolo de la conquista cristiana de Jaén. Es el único lugar del cerro desde donde se puede ver la Catedral, iluminada ahora con la hermosa luz del atardecer.

Regresamos al hotel donde nos reparten las habitaciones. A partir de ahora tenemos tiempo libre para visitar por nuestra cuenta los muchos lugares interesantes de la ciudad, como la iglesia de la Magdalena, templo gótico edificado sobre una mezquita, de la cual quedan el patio de abluciones y parte del alminar. En el patio se pueden ver columnas y epigrafías romanas. Frente al templo se encuentra el Raudal, un ninfeo de época romana; un nacimiento de agua que nace en el Cerro de Santa Catalina. Este lugar es el origen de la leyenda más famosa de Jaén: se cuenta que por el Raudal vivía un enorme lagarto que atemorizaba a los jienenses. Para matarlo, un pastor ideó una trampa: le ofreció un cordero con las tripas llenas de pólvora. Al comerlo reventó el lagarto. Cerca del Raudal hay una fuente con una escultura, en piedra, del famoso lagarto de Jaén. La iglesia de San Andrés está cerca, fue sinagoga. Estamos en la judería. Caminando por la calle de Martínez Molina nos dirigimos a la catedral, una hermosa obra renacentista del arquitecto Andrés de Vandelvira.

Frente al lado occidental de la catedral, entrando por la calle Francisco Martín Mora, hay una zona de estrechas calles donde se concentran bares y restaurantes donde poder tomar unas raciones y unos vinos. Hay que mencionar la taberna “El Gorrión”, fundada en 1888.

El domingo 26 visitamos el Museo de Jaén, situado frente al hotel. Guiados por la directora del museo y por el profesor Bendala vemos detenidamente los grupos escultóricos ibéricos de “El Pajarillo” y el de “Porcuna”. Los dos grupos escultóricos tienen en común que fueron destruidos intencionadamente y posteriormente ocultados en zanjas. Los fragmentos de El Pajarillo fueron encontrados en el término municipal de Huelma (Jaén), en un lugar que controlaba el paso entre el Alto Guadalquivir y el altiplano granadino (zona de Baza). Todo este territorio, en el valle del río Jandulilla, debió pertenecer al príncipe ibero de Iltiraka, un oppidum situado en Úbeda la Vieja.

El santuario de El Pajarillo estaba formado por un gran podio sobre el que se colocó el grupo escultórico que representa a un guerrero con falcata enfrentándose a un gran lobo, para salvar a un joven. La escena se rodea de animales fantásticos, de los que solo quedan algunos fragmentos. El héroe que lucha con el lobo debe ser la representación de un antepasado mítico o real emparentado con el príncipe de Iltiraka. Las esculturas se pueden fechar a inicios del s. IV a.C.

Grupo de Porcuna: es sin duda el mejor grupo escultórico ibérico aparecido hasta ahora, por la variedad de seres e imágenes esculpidas. Aparecieron también en la provincia de Jaén, en la necrópolis del oppidum de Obulco, donde aparecieron más de 1.400 fragmentos de esculturas fechables en el s. V a.C. Debió de formar un grupo, o más de uno, destinado a recordar a los antepasados del grupo familiar del príncipe de la ciudad de Obulco. 

Nos explica el profesor Bendala los avances en la investigación sobre estas esculturas y su significado, desde que se descubrieron a finales de los años 70 del siglo pasado. El primer problema fue recomponer las esculturas. Actualmente en el museo se pueden ver cuatro grupos, más alguna figura y fragmentos de difícil ubicación. Los artistas pudieron pertenecer a algún taller itinerante, procedente de la zona griega, o de un artista ibero formado fuera de la Península Ibérica. Por su estilo se han asociado con las esculturas que decoraban el templo de Aphaia en Egina, Grecia. Hasta tres artistas distintos han detectado los investigadores en la elaboración de las esculturas.

El grupo más espectacular es el de la lucha de guerreros por parejas; posiblemente de carácter funerario en recuerdo del príncipe difunto. Hay que destacar el único grupo compuesto por tres figuras que se han encontrado en la plástica ibérica; un jinete aparece de pie junto a su caballo, alanceando a un guerrero caído.

Un segundo grupo lo componen tres altorrelieves que representan la educación del príncipe: figura de joven cazador con liebre y perros, cazador de perdices y escena de pugilato entre dos jóvenes.

El tercer grupo se ha asociado al origen del linaje y el nacimiento del príncipe. Aparecen: una sacerdotisa, una divinidad masculina con cápridos y un posible grupo familiar, formado por el príncipe y su madre.

Un último grupo, llamado el de la Griphomaquia, en que la escultura más destacada representa la lucha de un guerrero y un grifo. Pudiendo ser el guerrero el príncipe en edad adulta.

A continuación, la directora del Museo de Jaén nos guía por las diversas salas para mostrarnos las piezas más destacadas, como el grupo de esculturas de mármol de época romana encontradas en el Cortijo de los Robles, de Marroquíes Bajo, o el sarcófago paleocristiano de Martos.

La última visita que realizamos en Jaén es a los Baños Árabes. Situados en el sótano del Palacio de Villardompardo, situado en la judería. Es un edificio renacentista, s. XVI, que se articula alrededor de un patio porticado de dos alturas.

Los baños fueron descubiertos a principios del siglo XX, al realizar unas obras. Su construcción se remonta al s. XII, tras el califato de Córdoba. Don Fernando de Torres y Portugal, virrey del Perú, construyó un palacio en el siglo XVI sobre los baños -hamman-, con lo cual éstos quedaron ocultos. La disposición de los baños de Jaén sigue la tradición romana. El vestíbulo de ingreso da paso a la sala fría; la sala templada, la mayor de todas, tiene planta cuadrada y cúpula semiesférica, apoyada en ocho arcos de herradura. La sala caliente, de forma rectangular tiene bóveda de cañón, La iluminación de los baños se hace por unos lucernarios en forma de estrella que se abren en las bóvedas. Son los baños de mayor superficie, 450 metros cuadrados y mejor conservados de la época en la Península y norte de África.

El museo de los Baños tiene varias colecciones interesantes: la de artes y costumbres populares y el Museo Internacional de Arte Naif, donde podemos ver un cuadro pintado por nuestra compañera Raquel Castelo.

Terminada la visita comemos a las afueras de Jaén, al sur del Castillo de Santa Catalina en el restaurante “El Mirador” desde donde se tienen unas magníficas vistas de la ciudad de Jaén y su entorno. Después regresamos a Madrid.

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BARCHÍN DEL HOYO Y ALARCÓN (CUENCA)

Día 29 de ABRIL de 2017

Salimos del sitio acostumbrado a las 8,30 de la mañana y amaneció lloviendo. Así seguimos todo el camino hasta Barchín del Hoyo, provincia de Cuenca, donde nos esperaba el arqueólogo municipal don Antonio Madrigal Belinchón, que el martes anterior nos había dado una detallada conferencia sobre el Yacimiento Ibérico “Fuente de la Mota”, que se encuentra en esa localidad. Antes de salir hacia el yacimiento vimos un estupendo vídeo en una sala del Ayuntamiento adaptada como Centro de Recepción de Visitantes.

El autobús nos llevó hasta el pie del yacimiento, pero como ya nos había advertido el arqueólogo, hay que subir andando pues está en lo alto de un cerro. La subida es cómoda y sobre todo está muy bien acondicionada, pero claro, no para un día de lluvia torrencial y aire, por lo que resultaba difícil sujetar el paraguas y hacer fotografías.

Al arqueólogo no parecían importarle las inclemencias del tiempo y nos explicó con todo lujo de detalles el yacimiento que ya se conocía desde el siglo XVII, por una leyenda muy curiosa: Se dice que un soldado tuvo un sueño en el que en ese lugar había un tesoro, desplazándose hasta allí, cavó en la tierra y realmente lo encontró: una olla con monedas de Julio César, un brasero de hierro bañado de plata, una barra pequeña de oro… alcanzando tal popularidad el hallazgo que llegó a oídos de las autoridades. “El que descubrió el tesoro llámase Juan de Beleña natural del Campillo de Altobuey, soldado de Lérida, donde lo soñó tantos días, viniendo con licencia solo á posta á buscarle… Han traido un freno de oro de un caballo al Rey, que tiene en las veneras las armas del Emperador Octaviano, que es de brida… En el tesoro de Barchin del Hoyo suceden prodigios. S. M. ha librado ya dos mil ducados en Huete para los que van trabajando,…” (Cuenca: la historia en sus monedas. Escrito por Enrique Gozalbes Cravioto, Juan Antonio Hernández Rubio, José Antonio Almonacid Clavería).

En el yacimiento se han documentado restos de fines de la Edad del Bronce, del Hierro y de la Edad Antigua. Durante las sucesivas campañas de trabajos arqueológicos se han sacado a la luz los restos de una importante ciudadela ibérica fortificada (oppidum). La superficie amurallada tiene una extensión aproximada de una hectárea y está urbanizada con calles y plazuelas, además de estructuras de habitaciones, zonas de transformación y de almacenaje, y según un primer cálculo podrán haber vivido en el sitio unas 250 personas. Entre los objetos hallados destaca un grafito en lengua ibérica escrito en el borde de un plato y una aguja de hueso rematada por la figura de un lobo sentado, además de restos de cerámica, vasos griegos e imitaciones de los mismos. Más tardía, ya al periodo romano, pertenece la "defixio" o "maldición" escrita en griego y latín en un disco de plomo, pieza que fue hallada en el interior del poblado amurallado

Recorriendo el yacimiento (que de haber sido un día sin lluvia hubiéramos disfrutado mucho, por lo interesante, bien cuidado y limpio de hierbas que está y por las espléndidas vistas que desde el mismo se dominan). “Son impresionantes en este antiguo poblado íbero las defensas, con un foso doble tallado en la roca y una monumental muralla flanqueada por una gran torre y un pequeño torreón en sus extremos" nos explica el arqueólogo. Igualmente se ven en las calles las rodadas de los carros. Este yacimiento fue declarado BIC en 1981.

Después de la visita y acompañados por el arquitecto nos fuimos a Barchín del Hoyo donde Manolo nos tenía prevista una opípara comida. Pero seguía lloviendo. Después de comer nos llevó a visitar La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, edificada entre los siglos XVI y XVII, fue declarada en 1992 B.I.C. En su primera fase destaca el estilo gótico final. En el interior cabe destacar la cubierta de la nave central, de artesonado mudéjar muy bien conservado ya que estuvo cubierto casi durante dos siglos y del que hoy podemos volver a disfrutar. Son de destacar los retablos barrocos, principalmente el retablo mayor, cuya puerta del sagrario muestra la iconografía de un pelícano, iconografía que hace referencia a Cristo siguiendo los textos de Sto. Tomás de Aquino.

Pasamos por el Palacio de los Melgarejo, del siglo XVI pero reedificado en el XVII. Este edificio con planta en U posee una hermosa fachada de sillería con cinco balcones en la planta alta y dos ventanas con rejería en la baja. Su portada adintelada está coronada por el escudo de armas de la familia.

De nuevo en el autobús nos fuimos a Alarcón, donde nos esperaba el guía de la localidad. Nos explicó algunas curiosidades del pueblo, pero como seguía lloviendo y andábamos mal de tiempo nos enseñó la iglesia de San Juan Bautista, del siglo XVII, desacralizada, y pintada en su totalidad por el joven Jesús Mateo (n. 1971). Empezó esta gran obra en 1994, tardando unos 7 años en pintar los 1.500 metros cuadrados, dando nuevo contenido y nueva vida como Centro de Arte Contemporáneo. En 1997 la UNESCO la otorgó el patrocinio oficial declarándola de INTERÉS ARTÍSTICO MUNDIAL.

"La Naturaleza y el Hombre como pretextos para configurar un universo personal y comprometido. La caverna iluminada, la bóveda celeste, la angustia, la ansiedad, la finitud, la propia vida vivida, son elementos que Jesús Mateo desarrolla en su mural".

Como debíamos de regresar a Madrid a la hora prevista, no pudimos ver el castillo ni el resto de iglesias interesantes que esta pequeña localidad tiene.

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